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冬至，冬天悄然而至。

在陕北，冬至也叫“熬冬”。所谓“熬冬”就是冬至头一天晚上熬煮“头蹄里物”。

在过去有小雪杀羊、大雪宰猪的说法。因为一到了冬季，天气寒冷，养了一年的牲畜此时长得最为肥美，这时如果不杀，严冬到来，牲畜也要掉膘。所以我们便在小雪的时候杀羊，大雪宰猪。

我的家乡熬冬，主要讲究剔骨肉，羊肉从骨架上剔下来卷成卷留着慢慢吃，其余头、蹄、内脏、骨头统称“头蹄里物”。所有这些，全部是熬冬的特备材料。

记得小时候熬冬，家家户户都得杀一两只羊，全家老小都得上阵忙活，羊头羊蹄等还要在灶火上用烧红的铁棍“燎”去羊毛，再一遍遍用清水洗，直到变浅黄色，才算干净，才能下锅。最后老家习俗用冰块或雪水熬煮这些“头蹄里物”。傍黑时就将这些食材一股脑儿炖到大铁锅里，不用煤块，只在炉灶里塞进一根又粗又长的木材，大铁锅里便响起汩汩的烹煮声，不一会儿，灶间充溢着诱人的煮骨头的香味。

不像现在条件好了，想吃随时能在集市上买到，摊主都给拾掇得干干净净，拎回家直接下锅，倒省了不少事，却总觉得少了点全家忙活的热闹劲儿。

今年的熬冬，父亲前一天赶集市，把收拾干净的羊头、羊蹄，还有一整副羊骨架和下水都买了回来。傍晚时分，直接倒进高压锅里，放入本地有名的红葱、辣椒、地椒、花椒，再撒上一把粗盐，盖上锅盖焖煮。不到半个小时，锅里的香气就忍不住往外溢，揭开锅盖的瞬间，热气“腾”地一下往上冒，带着鲜美的肉香扑面而来，羊头已经炖得肉酥骨烂，轻轻一扯就能把肉撕下来。

很快，一张能坐十人的大餐桌就摆满了吃食。一口大盆放在桌子正中间，里面是剔去了大部分肉、只留着些许筋肉的羊骨头，汤汁清亮，飘着几滴清油；旁边的盘子里，撕好的羊头肉拌着切好的羊肚，浇上蒜泥、香醋和少许辣椒油，看着就让人开胃；周围还摆着炖得软糯的羊蹄，还有几碟清爽的配菜，腌萝卜、凉拌豆芽。一家子围坐在在一起，屋外冷风呼呼，屋里暖气烧得暖暖的，让人从脚底暖到心里。吃熬冬的吃食，不用复杂的佐料，有盐、蒜泥和香醋就足够了，这样才能不辜负食材本身的鲜香。

吃羊蹄最是有滋味。拿起一根羊蹄，先嗦一口上面的汤汁，鲜得让人眯起眼睛，再慢慢啃上面的筋肉，软糯又有嚼劲，啃完肉，再用筷子插进羊蹄的筋缝里，把里面的蹄筋挑出来，一口咬下去，满满的胶原蛋白，越嚼越香。每人再分到一根羊棒骨，用吸管插进骨髓里，轻轻一吸，浓郁醇厚的骨髓就滑进嘴里，香得让人回味无穷。

吃完饭，桌子不用急着收拾，母亲端来早已炒好的瓜子和花生，还有自家醉的红枣，摆满一桌子。大家围坐在桌边，手里剥着瓜子，继续拉着家常。父亲喝着小酒就着一桌子吃食，给小辈们讲着熬冬旧事，诉说着以前日子的苦，熬冬是一年里难得的荤腥，有时候家里条件差，只能买点下水羊蹄，全家人分着吃，就算这样，也吃得格外香。

其实，随着生活条件越来越好，熬冬的仪式感或许淡了些，繁琐的步骤也简化了许多，但那份刻在骨子里的情感却从未改变。这熬冬，早已不只是一顿饭那么简单，它是陕北人对岁月的敬畏，是对家人团聚的期盼，是刻在血脉里的乡愁。无论走多远，无论过多少年，只要想起熬冬时的烟火气，想起家人围坐的温暖，心里就会泛起暖意。